ФАК по электронному зажиганию и программатору

    Здесь размещаю наиболее часто вскакивающие вопросы. По мере появления новых, ФАК будет дополняться.


  1. Стояла ли система на аппарате?
  2. Что дает система по сравнению с контактной?
  3. Вопрос оптимальности УОЗ.
  4. Можно ли поставить систему на Ижа, жигуль, самодвижущуюся табуретку и пр.?
  5. Можно ли поставить шторку с другим размером лепестков?
  6. Что нужно загружать в программу IC-Prog при программировании микроконтроллера?
  7. Как проверить свежесобранную плату опережения?
  8. Как проверить устройство на мотоцикле если чтото не работает?
  9. Можно ли использовать другие датчики (индукционный например)?
  10. Как самому изготовить печатную плату для зажигания и программатора?
  11. Как проверить работоспособность программатора?
  12. Как изготовить самодельную шторку-модулятор?
  13. Как реализовать крепление ДХ на Урал/Днепр?
  14. Какой модели коммутатор поставить?
  15. Насколько надёжно устройство?
  16. Где взять файл прошивки?
  17. Можно переключать характеристики УОЗ "на ходу"?
  18. В схеме указан один номинал или элемент, а на изображении печатной платы другой, как быть?
  19. Можно использовать резонатор ZQ1 не на 4МГц, а на другую частоту?
  20. При включении зажигания катушка постоянно искрит, что это?


  1. Стояла ли система на аппарате?

    В сезоне 2004 года стояла недолго, сбоев небыло. Только сгорел КТ315, как и предсказывал Мановар, потому и был заменен на КТ3117. Полная проверка устройства прошла в 2005, небыло даже намеков на сбой или тем более поломку. Коммутатор и микроконтроллерная часть отработали прекрасно. В 2006 система стояла уже на другом аппарате, тоже без проблем, причем эксплуатировалась также и зимой 2006-07 года. К 2008-му пройдено уже более 10000 км на этой зажигалке, полет нормальный.


  2. Что дает система по сравнению с контактной?

    То что заметно сразу, невооруженным глазом:

    Остальное - теоретические следствия: расход, мощность и пр. Расход на Урале М-63 с коляской и 8-ой парой, по шоссе при скорости 60-70 км/ч составляет 5-5,5 литров на сотню.


  3. Вопрос оптимальности УОЗ.

    В последней версии имеется поддержка 3-х графиков УОЗ, а также доработана программа расчета характеристики УОЗ. Так, что теперь желающие могут поэкспериментировать самостоятельно.


  4. Можно ли поставить систему на Ижа, жигуль, самодвижущуюся табуретку и пр.?

    Система нормально работает на двухтактных двигателях (Иж, Ява), но при этом на двухцилиндровых моторах как и на оппозитах появляется холостая искра. Для прочих же двигателей без переделки программы и схемы нельзя. Для обеспечения универсальности необходимо ввести распределение по цилиндрам. А это: второй датчик Холла и вторая шторка, переделка программы, второй или двухканальный коммутатор. В ближайшее время заниматься этим я не планирую.

    На табуретки и прочую высокооборотистую технику зажигание поставить в принципе можно, но необходимо подобрать размер шторки и построить соответствующую кривую УОЗ. Шторку подбирать из простого расчета: 30 градусов на каждые 3000-3500об/мин.

    На четырехцилиндровый двигатель это зажигание теоретически можно поставить в виде двух одинаковых блоков опережения (с двумя датчиками), каждый из которых работает на отдельную двухвыводную катушку зажигания.

    И тем не менее находятся неугомонные люди, что умудряются воткнуть зажигалку в самые неожиданные места. Вот например отрывок из письма про установку на ВАЗ-2106:

        Да распределитель сохранил. я не вижу никакого смысла его снимать, пока привод датчика осуществляется через кучу звездочек и цепь, сопровождаемые огромными люфтами- по распределителю люфтит градусов 5 точно... более того, распределитель я не трогал вообще. просто на бегунок напаял латунную пластинку, удлиняющую его на 12-17 градусов в сторону вращения(по ходу вала распр.)для того, чтоб на макс опережении искре не приходилось пробивать воздух.
    размер дырки в шторке датчика- 33 градуса вместо 30. поправил график на 10% выше. (вообщето это не совсем правильно, график нужно растягивать/сжимать по оси оборотов, прим. Сарумана)
    считал график как для 2ух тактного мотоцикла. (искра в 2 раза реже, но цилиндров в 2 раза больше-поэтому на явы ставят тахометр от 2106) точной установкой графика поднял мощность процентов на 6 точно правда на гонках, из-за тумана (влажность приближается к 100%) может появится детонация, из-за чего кроме основного внес график пониже.в схему добавил инвертор на кт 3117, который соединен через диод на массу(четкость выше) диод лучше использовать германиевый, у него падение меньше на p-n переходе из за чего ноль на ноге микрухи устанавливается не на ~1.06 в, а на ~0.6в.


  5. Можно ли поставить шторку-модулятор с другим размером лепестков?

    Просто так, нет. Изменение размера шторки ничего не даст кроме неправильного определения частоты вращения вала, и как следствие неправильный УОЗ, неправильный момент включения катушки и пр. Изменять шторку можно только согласовав с частотой вращения вала. Например, при установке на коленвал Урала (он вращается в два раза быстрее, чем распредвал) потребуется только один лепесток на весь оборот, а не два. При этом необходимо сохранить отношение металл/зазор как 1/5 (в случае модулятора с лепестком), т.е. шторку необходимо увеличить до 60 градусов. В общем случае шторку подбирать из простого расчета: 30 градусов на каждые 3000-3500об/мин.


  6. Что нужно загружать в программу IC-Prog при программировании микроконтроллера?

    Сначала настроить программу под программатор (написано тут), выбрать нужный микроконтроллер, затем через меню File | Open File... загрузить файл IGNITION.HEX сгенерированный программой IgnMaster. В окна Address - Eeprom Data, ID Value и др. ничего загружать или менять значения не надо.


  7. Как проверить свежесобранную плату опережения?

    Для проверки потребуется мультиметр, желательно с функцией прозвона. Сразу советую НЕрадиолюбителям приобрести два пик контроллера, один наверняка сожжете. Неисправности в основном связаны с дефектами комплектации: от лопнувших резисторов до горелых пиков. Наиболее распространенные дефекты: неправильная цоколевка транзисторов (перепутаны выводы), пробитые конденсаторы (при измерении их сопротивления дают постоянный не изменяющийся результат, исправные же постепенно заряжаются и их сопротивление изменяется), дефектные стабилитроны (отсекают напряжение не на 5.6В, а на 3-4В), и нерабочие пики (особенно много горелых пиков на рынках, даже при покупке через интернет попадаются).

    Перед пайкой прибора проверить все резисторы - промерить их номиналы, чтобы все совпадало. Потом это будет сделать сложнее.

    Итак свежеспаянный прибор проверяем так. Тащить и ставить на мотоцикл пока не надо. Контроллер не ставим, ДХ не ставим, коммутатор не ставим. Мультиметром прозваниваем по входу питания: черный на -, красный на +. Долго пищать не должно, сопротивление должно быть большим 1К, иначе - короткое замыкание на плате, неисправный кондер С1, неисправная КР142ЕН5А. В обратном порядке (черный на +, красный на -) пищать не должно вообще, сопротивление очень большое (на пределе шкалы), иначе пробит выпрямительный диод VD1. Теперь включаем питание, можно взять +12 с аккума или с компа, только осторожней, комп наверняка сбросится, можно включить блок питания отдельно (вынув разъем из материнки), для этого замкнуть на АТХ разъеме зеленый провод на любой черный. Включаем питание и меряем напряжение между землей и питанием пика (вывод Vdd), должно быть 5 вольт, иначе - обрыв или неисправна КР142ЕН5А, неисправные кондеры С2, С3. На выводах RB1, RB4, RB5, RB6, RB7, MCLR должно быть 4-5 вольт, на выводе RB3(RB2) - 1-3 вольта, если не так - неисправны кондеры, стабилитроны (VD), резисторы, транзистор, замыкания на плате. Теперь проверяем сигнальные входы от ДХ и четырех выводов FUNC1, FUNC2, SELECT1, SELECT2: соответствующий провод подсоединяем на минус - на колодке контроллера должно быть около 0 вольт, потом на +5 и +12 вольт - на колодке не больше 5,6 и не меньше 3,5 вольт, иначе - обрывы, замыкания, дефекты комплектухи. Теперь прозваниваем эти выводы друг на друга, сопротивление должно быть не меньше десятков килоом, иначе - замыкания, дефекты комплектухи. Можно проверить светляк соеденив RA2 c землей, должен гореть. Прозваниваем транзистор VT1: черный на землю, красный на вывод ведущий на коммутатор (6 сигнальный вход) и подсоединяем/отсоединяем на землю вывод колодки RB3, должен то пищать то нет (транзистор то проводит то разрывает цепь), иначе - обрыв, замыкание, неисправный транзистор.

    ВСЁ, если дошли до сюда, значит плата полностью исправна (если я ничего не забыл). Вставляем ПИК и неработает, значит - битый кварц ZQ1, горелый пик целиком или один из его выводов, забыли запрограммировать пик или подать питание.


  8. Как проверить устройство на мотоцикле если чтото не работает?

    При первой проверке включаем зажигание и проворачиваем кикстартер. При этом светляк должен зажигаться и гаснуть, отмечая проход шторки. Если это так, но искры при пинке нет, значит сгорела катушка или сдох коммутатор или сигнал с блока опережения до него не доходит, а датчик Холла и микроконтроллер в порядке. Если светляк не мигает - проверяем ДХ и микроконтроллер.

    Для проверки коммутатора провод с контакта 6 коммутатора нужно подсоеденить/отсоеденить на землю, причем делать это несколько раз и быстро. Если искры нет, значит проблема с коммутатором или с катушкой, если искра проскакивает, значит сгорел транзистор на блоке опережения и нужен небольшой ремонт или оборвался провод к коммутатору, но можно ехать подцепив ДХ (зеленый провод датчика) напрямую к коммутатору.

    Теперь проверяем датчик Холла и микроконтроллер. Если первичная проверка не прошла (светляк все время горит или наоборот не зажигается), то отключаем ДХ и провод идущий от него на блок опережения подсоеденяем/отсоеденяем на землю, при этом должен мигать светляк. Если не мигает - проблема с блоком опережения (сгорел микроконтроллер, нет питания и пр.), если мигает (и при этом еще и щелкает искра), значит сдох датчик Холла, а остальное впорядке.


  9. Можно ли использовать другие датчики (индукционный например)?

    Просто так, нет. Сама идеология работы с датчиком Холла отличается от индукционных датчиков, однако при определенной инженерно-технической извращенности это возможно. Нужно заставить датчик выдавать так необходимый сигнал, длительностью соответствующий 30(60) градусам. Это можно обеспечить например фигурным магнитом соответствующего размера. А вот оптический датчик поставить можно, но его придется делать самому. Тема оптических датчиков для зажигания хорошо раскрыта на ижевских сайтах, но т.к. сам я оптику не пробовал, какуюто конкретную конструкцию советовать не могу. Кроме того при использовании такого датчика шторка может быть изготовлена из любого непрозрачного материала.


  10. Как самому изготовить печатную плату для зажигания и программатора?

    Опишу здесь метод которым пользуюсь сам. Распечатываешь 1:1 отзеркаленную плату с дорожками из файлов Acrobat Reader PDF. Накладываешь на подходящий односторонний текстолит со стороны меди изображением вверх. Полностью покрываешь прозрачным скотчем, он и держит рисунок и с ним сверлить удобнее, т.к. сверло не уводит. Теперь минидрелью и сверлом 0,8мм сверлишь отверстия под выводы элементов там где надо. Отдираешь скотч и рисунок, зачищаешь шкуркой и обезжириваешь спиртом. Далее маркером рисуешь от руки дорожки, ориентируясь на высверленные отверстия и рисунок платы. Маркер перманентный водостойкий для записи на CD, нужно выбрать тонкий но мягкий, бывают с острым пером, такие не подходят. Если напортачил, подсохший маркер соскабливается скальпелем. И готовый рисунок немедленно травить в хлорном железе. Отмывается маркер спиртом, бензином, растворителем или просто горячей водой с мылом. Если маркер плохой, или руки кривые, или передержать в травителе, дорожки могут получиться как червями изъеденые, все в дырках. Всё, плата готова. Дальше паяем детальки по схеме.

    Существует также ЛУТ (Лазерно Утюжная Технология), но я ей не пользуюсь.


  11. Как проверить работоспособность программатора?

    Проверяем всякие там КЗ по входу РС и на колодках пика. Сопротивление должно быть в несколько килоом. Напряжение на питании пика Vdd = +5В. Потом, подключаем к РС, пик НЕ ставим! Напряжение +12 и землю можно взять с разъема флопика (желтый провод и черный). НО - предельно аккуратно, если чего коротнешь - можешь лишится винта или чего посерьезнее. Запускаем IC-Prog, настраиваем его (как на моей странице нарисовано), и там в меню кликаем на пункт Settings -> Hardware Check. И здесь ставим/снимаем птички и при этом контролируем напряжения на соответствующих пинах колодки. При переключениях Enable Data Out и Enable Clock напряжение должно быть или около 0 или 4 - 5,6 В (пин DATA и CLK соответственно). При переключении Enable Data Out должна еще и прыгать птичка Data In. При переключениях Enable MCLR на пине Vpp должно быть то 0, то около +12.

    К сожалению даже прошедший эту проверку программатор может так и не заработать. Это связано с аппаратурой компьютера и не лечится, причём чем современней компьютер, тем меньше шансов заставить программатор работать. У меня наблюдается такое на материнской плате с чипсетом nForce2.


  12. Как изготовить самодельную шторку-модулятор?

    Шторку с металлическим сектором можно изготовить согнув полосу металла, как видно на этих фотографиях.

    Когдато я откатал целый сезон на шторке вырезаной из жестяной крышки штатного зажигания.

    Но это всё примитивные решения и лучше найти токаря и изготовить модулятор по одному из чертежей.


  13. Как реализовать крепление ДХ на Урал/Днепр?

    Из этих снимков можно понять идею установки ДХ на основание от штатного зажигания. С основания снимаем все лишнее и отпиливаем бортик, остается пластина с тремя проушинами. ДХ крепим винтами, причем одно отверстие с резьбой на основании уже есть, нужно лишь разметить по месту и высверлить второе. Разъем датчика фиксируем в прямоугольном вырезе на крышке двигателя. Разъем имеет резиновое уплотнение, поэтому его не заливает даже в дождь.


  14. Какой модели коммутатор поставить?

    Я ставил следующие модели коммутаторов: 96.3734, 961.3734, 133.3734. Коммутатор 95.3734 можно поставить при условии замены ключевого транзистора на КТ898А, т.к. устанавливаемый в этот коммутатор КТ8231 обычно неработоспособен. Коммутаторы завода ВТН 0529.3734 и 0729.3734 часто имеют проблемы при работе в паре с данным зажиганием и лучше их не применять, хотя иногда они работают нормально.

    На 6-ти вольтовую бортсеть тоже можно ставить 12-ти вольтовые автомобильные коммутаторы, но в таком случае работают они на нижнем пределе питания, и при просевшем аккумуляторе могут быть проблемы с пуском.


  15. Насколько надёжно устройство?

    Устройство показало себя вполне надёжным. Во всяком случае возить с собой запасной блок я необходимым не считаю. А вот запасной датчик Холла нужен обязательно! Причём датчик проверенный работой в течение пары дней, т.к. часто попадается неработоспособный брак. Датчик самое ненадёжное устройство во всей системе зажигания и выходит он из строя неожиданно, в отличие например от коммутатора, который обычно какоето время агонизирует. Помимо всего прочего датчик можно сломать ещё и физически, если например прослабнет крепление, то датчик размолотит стальным модулятором.

    Вторым по ненадёжности я поставлю, как это не странно, проводку. Порвавшиеся провода, разболтавшаяся клемма разъёма могут сильно попортить кровь, пока разберёшся что всё дело всеволишь в них. Поэтому старайся не использовать тонкие провода типа компьютерных шлейфов и пр., ложи проводку сечением не менее 0,35мм2 и в крепкой изоляции.

    Дальше идут катушка и коммутатор, но их выход из строя это редкость. А вот сам блок опережения меня ниразу за все эти годы не подвёл.


  16. Где взять файл прошивки?

    Файл прошивки (ignition.hex) генерируется специальной программой IgnMaster.


  17. Можно переключать характеристики УОЗ "на ходу"?

    Да, как и другие дополнительные функции.


  18. В схеме указан один номинал или элемент, а на изображении печатной платы другой, как быть?

    Использовать обозначения и номиналы из схемы или из списка элементов, изображение печатной платы условно.


  19. Можно использовать резонатор ZQ1 не на 4МГц, а на другую частоту?

    Нет.


  20. При включении зажигания катушка постоянно искрит, что это?

    Обычно это признак разряда аккумулятора и наблюдается при установке катушки зажигания высокой энергии. Разряженный аккумулятор малой ёмкости не даёт достаточный ток, напряжение просаживается и электроника начинает вести себя неадекватно. Катушки высоких энергий прожорливы по питанию и сильно нагружают аккумулятор, зато способны давать искру и при низком напряжении (что и наблюдается). Обычная катушка расчитанная на кулачковое зажигание при разряде аккумулятора просто не работает. Совет здесь - зарядить аккумулятор, а чтобы воспользоваться всеми преимуществами катушек высоких энергий, использовать аккумулятор большей ёмкости.

    Вот что также добавил по этому вопросу Михаил Оныщенко.

        Вот многие жалуются, что при тесте ФУОЗА на столе, иногда наблюдается самопроизвольная искра, и причем с стабильной частотой, как в ответ, пишут что это из за розряда акума (комут глючит), но когда частота искр стабильная то это не так... У ФУОЗа, есть одна особенность, после простоя, через пару секунд он подаёт сигнал, для самоклёпных комутаторов, и они выключают катушку, но в случае с стд комутом, должна проскакнуть одиночная искра, и вот из за того что всё провода на столе, обычно перепутаны между собой, то идет помеха на ФУОЗ, и он перезапускается постоянно, а иногда и вобще зависает!! так вот что бы такого не было, то питание для ФУОЗА нужно брать не по тем же проводам что комутатора и катушки, а до их... У меня тоже так было, бывает даж катушку в другое место перенесешь и уже не глючит, а когда поставил на мот, то эти проблемы исчезли!!

    Замечу, что об изначальной причине можно и поспорить (на моём коммутаторе "лишней" искры не наблюдалось), но предлагаемое решение отпределённо верно.